puchmaxi.nl menu




© Copyright 2002-2017

Disclaimer

Tips van een tuner

Het probleem is eigenlijk dat je bij de ene cilinder verder kan gaan dan bij de andere. Dat is geheel afhankelijk van de timing van de cilinderpoorten en heel belangrijk: de ruimte in de cilinderwand om er nog een poort bij de maken.

Ik kan je heel makkelijk iets uitleggen zonder dat je meteen poorten erbij gaat maken en poorten vreselijk gaat veranderen van vorm en timing, namelijk het volgende, pak een de cilinder en zuiger, je ziet dan "fouten" in de cilinder en zuiger, deze fouten zal je proberen te moeten oplossen en afhankelijk van het cilindertype en het aantal "fouten" ga je toch zo 5-15km/h harder na het herstellen van deze fouten.

Maar wat zijn de "fouten"? Nou dat is bijvoorbeeld dat de zuiger de poorten van de cilinder niet helemaal opent, dat je zie je door de cilinder en de zuiger te monteren en dan kijken of de zuiger in zijn Onderste Dode Punt (ODP) ook echt alle poorten helemaal opent, zo niet, dan druk je er een extra voetpakking bij en ga je weer kijken of het klopt.

Ook zitten er vaak braampjes in de spoelkanalen, deze moeten eruit en er moet zoveel mogelijk gepolijst worden. Ik heb de beste ervaring met het polijsten van de uitlaatpoort (gehele poort), de inlaatpoort, krukasholtes en de schotten in de spoelkanalen. Deze schotten worden ook vaak verkeerd afgeleverd, ze zijn veel te dik zodat het mengsel moeite heeft om richting spoelpoorten te gaan, deze schotten moet je zo scherp mogelijk maken, dit scheelt niet in snelheid maar vooral in trekkracht, je voelt dat je blok soepeler reageert.

Ja, als het goed is moeten er wel formules zijn voor hoe ver je kan gaan wat betreft uitvrezen, maar die heb ik nooit kunnen vinden.

Ik kijk eerst wat logisch is om weg te gaan vrezen en kijk dan wat voor maten dat ongeveer zullen zijn, deze maten kan je vergelijken met andere cilinders en zo weet je of het juist is of niet.

Dat is erg belangrijk, als ik een cilinder ga tunen, kijk ik steeds nar andere cilinder die ik heb liggen zodat je weet dat je niet te extreem gaat wat betreft het uitfrezen.

Nogmaals, 'k weet je cilindertype en inhoud niet, maar de uitlaatpoort kan je om te beginnen eerst eens 1mm omhoog vrezen en dan het resultaat uitproberen, er is een regel dat bij elke millimeter omhoog van de uitlaatpoort, er ongeveer 1200 t/pm bij komen. DENK NOU DUS NIET, O DAN VREES IK HEM 10 MILLIMETER OMHOOG, nee want dan loopt je brommer niet meer, begin dus met weinig te veranderen, dat voorkomt dat je je cilinder weg kan gooien.

De inlaatpoort zou ik breder maken, maar nog niets veranderen qua timing, de puch maxi cilinders hebben origineel al zo'n lange inlaat periode, dat als je er veel aan gaat veranderen, dat ie dan beneden de 2000-3000 toeren constant gaat verzuipen.

Zuigertuning: daar kan je wel extreem mee gaan, want mocht het dan mislukken dan koop je voor 25 gulden een nieuwe zuiger, ten eerste vrees je aan beide kanten onder de piston pen (je weet wel die inhammen) 5mm omhoog, dat zorgt ervoor dat het mengsel eerder naar je spoelpoorten gaat, maar denk erom, de spoelpoorten openen niet eerder nu, dat zeggen velen namelijk, maar dat klopt niet.

Nu kan je 1mm weghalen van de flap aan je inlaat kant, en let op, alleen een stuk ter grote van je inlaatpoort, zorg ervoor dat er wel 2 langere stukken op blijven zitten (niet TE fragiel natuurlijk) zodat de zuiger niet gaat kantelen omdat de ene kant anders langer is dan de andere. Net zoals bij de uitlaatpoort moet je steeds verdar gaan bijv, 1mm-1,5mm en dan 2mm enzenz, maar wel steeds proberen tussendoor, 'k heb er eens 5mm er afgehaald, maar toen verzoop hij constant in de lage toeren, toen zetten ik er een andere zuiger in met 1mm eraf, en toen was het goed.

Auteur: "Tuner"
Op dit artikel geldt auteursrecht, niets mag zonder toestemming worden gekopieerd.